костюм тамбовской губернии

Яркий и оригинальный

Определенный отпечаток на формирование народного костюма Тамбовской губернии и его отличительных особенностей наложило не только соседство в пограничных районах с народами разных национальностей, но и то, что в Тамбовскую губернию съезжалиись беглые крепостные крестьяне со всей Руси, скрывавшиеся от крепостной неволи на просторах Черноземья.

Своеобразие костюма, нашедшее свое отражение в характере орнамента и цветовом решении, объясняется еще и тем, что эта часть России была в значительной степени заселена мордвой и татарами. В мотивах вышивки и технике ее выполнения наблюдается немало общего с народным орнаментом Поволжья.

Но основой тамбовского народного костюма, известного нам сегодня, стала одежда потомков военно-служилых людей, составлявших изначально оседлое население этого региона. Они были причислены к однодворцам - особой социальной категории, занимавшей промежуточное положение между дворянами и крестьянами, что повлияло на формирование особенностей костюма, который долгое время сохранял свою первозданность и индивидуальность.


Ширинка и рубаха из конопли

Как и по всей Руси, женская одежда Тамбовской губернии подразделялась на нарядную и будничную. Русские крестьянки богато украшали праздничные наряды красноузорным тканьем, вышивкой и кружевом, дополняя поясами и различного рода украшениями. Самой яркой была одежда молодух - женщин, недавно вышедших замуж. Их рубахи, передники, сарафаны так и полыхали ткаными, вышитыми и набивными узорами.

Будничная одежда, не отличавшаяся составными элементами и кроем, делалась из более грубых тканей и почти не украшалась. При всем своеобразии костюма Тамбовской губернии наблюдается общность его кроя с одеждой крестьянок других южнорусских губерний. Это было связано с шириной домотканого полотна, называемого ширинкой, которая зависела от устройства ткацкого стана. Изготовленные вручную ткани использовались рационально, без раскройных выпадов. Отсюда монументальная целостность рубах, сарафанов и верхней одежды, изготовленных из прямых полос. Шили и вышивали эту одежду крестьянские девушки долгими зимними вечерами на посиделках или беседах. За эту работу девочек усаживали с раннего возраста. Глядя сейчас на любую вещь - сарафан, юбку или рубаху, - удивляешься, как аккуратно положены стежки, как красиво и туго собраны сборки. Все ловко и крепко — не распороть! Да и как же иначе? Девушку, приходившую на гулянье в небрежно сшитом наряде, осуждали женщины, сидевшие в сторонке и наблюдавшие за весельем молодых: "Худа швея, кака шила, криво ведь!"

Как и во всех губерниях России, тамбовский народный костюм включал рубаху. Здесь также была распространена рубаха с косыми поликами - вставками на плечах. Однако встречались рубахи с прямыми поликами или без них. За счет величины поликов получались густые сборки вокруг горловины. Рубахи шили из тканей, сделанных из конопли, так как лен в этой губернии был мало распространен. Качество холста зависело от тщательности обработки волокон: из грубоко холста шили повседневную одежду, а из тонкого праздничную. Позднее нарядные рубахи стали шить из полубумажного холста, основа которого была конопляная, а уток - из бумажной покупной пряжи.


Совет да любовь

Украшались все рубашки, но с особой любовью - свадебные, где орнамент был и в верхней части рукава, а иногда закрывал весь рукав полностью. Невеста, причитая, шила подвенечную рубаху в особые дни: "тонку белу сорочечку по три ноченьки вышивала - в перьву ноченьку христовськую, во другую, во иваньиньскую, в третью ноченьку петровськую..." Декоративное оформление зависело от предназначения рубахи. Например, пожилые женщины носили рубахи с менее яркой вышивкой, дополненной вставками из белого кружева. Украшались даже траурные рубахи - горемычные: в трауре по родителям носили рубахи с белой строчевой вышивкой, а по детям - с черной, выполненной крестиком.


И в пир, и в мир

В отличие от северных губерний, где любимой одеждой был сарафан, в южных предпочтение отдавалось поневе с прошвой. Шили поневу из трех полотнищ шерстяной ткани домашней выделки прямоугольной формы с рисунком в клетку, характерным для этих мест. Четвертое полотнище, называемое прошвой, делалось из шерстяной ткани той же выработки, но одноцветной, чаще всего синей или черной. Обычно понева делалась длиной до щиколотки, но иногда доходила и до земли.

Наряду с поневой большое распространение имела юбка (сукня, сукманка) из домотканых тонких шерстяных однотонных или полосатых тканей, в которых преобладал красный цвет. Тамбовские юбки отличались своей нарядностью, напоминая яркие сказочные цветы. Юбки из ткани в красную полоску дополняли вышитыми узорами, выполненными цветной шерстью настилом, а юбки из белой домотканой шерсти украшали и разноцветной вышивкой, и машинным кружевом.

Сарафан в этой губернии считался девичьей одеждой. Как правило, это были косоклинные распашные сарафаны, переднее полотнище которых состояло из двух частей, соединенных при помощи ряда пуговиц. Иногда их сшивали наглухо, а чтобы имитировать распашной сарафан, с обеих сторон от шва нашивали галуны или ленты. Поверх рубахи и поневы надевали запон (занавеску) - передник, выполненный из цельного полотнища холста, которое перегибалось пополам, а на сгибе делали прорез для головы. Одним из вариантов были запоны с отрезной верхней частью (грудинкой), к которой пришивали два полотнища холста, присобранные по линии шва, а иногда и рукава. Передники украшались вышивкой, по цвету и орнаменту близкой к вышивке на рубахе. Часто праздничные передники шили из фабричных тканей: ситца, сатина, атласа и тонкого кашемира, а украшали лентами, галунами, полосками ткани и кружевом. Плечевая одежда, получившая распространение в Тамбовской губернии, напоминала по форме тунику, сшитую из холста или белого домотканного сукна. как правило, ее богато украшали красноузорным тканьем и вышивкой. Нагрудник с треугольным разрезом и длиной около 80 см. делали с рукавами или без них.

Шушунчик и насов использовались как праздничная одежда. Они были короткими, с различными по форме горловинами и небольшими разрезами по центру полочки, без рукавов. Край подола, как и боковые швы, украшался красной полосой ткани и цветной вышивкой. Шушпан - распашная одежда из холста длиной до колен или ниже, рукава длинные, несколько сужающиеся к запястью, с ластовицей, форма ворота прямоугольная, треугольная или округлая. По подолу и краю рукава праздничный шушпан отделывался широкой полосой с тканым рисунком. Безрукавка - короткая распашная одежда, носившаяся поверх рубахи, правая пола которой значительно перекрывала левую, спинку делали прилегающей и по линии талии собирали в мелкие складочки. Праздничные безрукавки богато украшали лентами, полосками красного кашемира и кружевом.

К верхней женской одежде относится зипун. Это распашная одежда из домотканого сукна, чаще всего коричневого цвета. Спинку делали слегка приталенной, а в боковые швы ниже линии талии вшивали два или три клина. Зипун мог быть без воротника или с небольшим воротником, застегивающимся на одну или две пуговицы. Края рукавов иногда украшали полосками кожи или плиса. Кроме того, носили также полушубок длиной до колена, который шили из овчины, мехом внутрь. Спинка полушубка была отрезной и приталенной, книзу он расширялся за счет вшитых по линии талии клиньев. В зимние морозы носили длинные и широкие тулупы из овчины. Они были с глубоким запахом, рукавами, закрывавшими кисть, и воротником, который непременно делали из меха.


В большой наряд

Женские головные уборы полностью покрывали голову, чтобы не было видно волос. Среди них самое большое распространение в Тамбовской губернии получили кички, в том числе и рогатые. Они украшались лентами, расшитыми бисером, позументом, монетами и раковинами каури. Помимо того, женская одежда дополнялась кокошниками. Этот головной убор считался праздничным и надевался в большой наряд. Девушки носили повязки или венцы шириной от 2 до 14 см.. Их делали из золотого галуна или ткани. Повязки украшали блестками, бисером, сзади завязывали разноцветными лентами. Женские и девичьи головные уборы часто украшались пушками или кисточками-наушниками из кумача с галуном, бахромой и блестками.

К праздничной женской и девичьей одежде непременно надевали стеклянные и дутые бусы, а также шейные украшения из бисера, жемчуга или лент. Узкая полоска ткани, сплошь расшитая бисером, называлась ожерелок, нагрудное украшение из разноцветного бисера в виде полукруга - монисто, а в виде полосы из бисера - гайтан. Из обуви были распространены лапти из липового лыка с косым плетением а в праздник носили писаные (лапти, запаренные в горячей воде). Праздничная обувь делалась из кожи и напоминала глубокие галоши, которые назывались черевики или чоботы, украшенные спереди махориками из цветной шерсти.