барокко

Занимаясь проблемами экономики Франции, Генрих 4 способствует сложению влиятельного "дворянства мантии" - государственной буржуазии, оттесняющей на второй план прежнее "дворянство шпаги". Трагическая гибель "доброго короля Анри"(1610) прервала его деятельность в тот момент, когда государственный долг Франции практически был сведен на нет, и была подготовлена почва для прочного экономического процветания страны. Все это позволило Франции стать законодательницей моды с 17 века, и не только в костюме.
Людовик 13 девяти лет от роду венчается на царство, и, фактически придя к власти в шестнадцать, продолжает проводить политику своего отца с идеально дополняющим короля кардиналом Ришелье. За время правления Людовика 13 до его ухода из жизни в 1643 году мода несколько раз кардинально меняется. Лидирует мужской костюм, сохраняя за собой это лидерство и обособленность от женских форм платья до конца столетия. В этой связи искусство костюма 17 столетия Франции, а за ней и всей Европы, можно было бы назвать "мужским". К тому же внешний облик представителей сильного пола попадает под влияние господствовавшего в искусстве стиля барокко. Изменения мужского костюма к середине века были столь существенны (в частности, из мужского гардероба исчезает пурпуэн), что их можно определить как революционные.
Казавшийся незаменимым, пурпуэн был вытеснен жюстокором, совершенно не похожим ни конструктивно, ни функционально на одну из основных составляющих мужского костюма в течение более чем четырехсот лет. Переходная форма мужской одежды от пурпуэна к жюстокору установился между 1640 и 1670 годами и состояла из комплекса, куда входила короткая куртка брасьер, сорочка, большой съемный воротник и юбка-штаны, известные под названием ренграв. Этот период в истории костюма представляет немалый интерес как с художественной, так и с конструктивной стороны, чрезвычайно своеобразно претворяя барочный характер господствовавшего в ту пору искусства особым способом решения пространственной масштабности. Создатели костюма придали его носителю торжественную представительность за счет внушительной массы ткани, живописно располагавшейся на фигуре горизонтальными ярусами, при этом верхним ярусом был огромный завитои парик, ложившийся на плечи. Пурпуэн, словно шагреневая кожа, изменяет свои очертания в начале сороковых годов и к 1645 году уже превращается в короткую жесткую курточку с рукавом (позже и без оного), разрезанным спереди, длиной по локоть или чуть ниже, иногда состоящим из лент, перехваченных на локтевом сгибе и у запястья бантами. Куртка существенно не доходила до линии талии, и по этой причине широкая из тонкого полотна белая сорочка, украшенная кружевами, а по переднему разрезу на груди пышным жабо, входит теперь составной частью в композицию костюма, контрастируя обилием живописных драпировок с облегающим жестким брасьером. Ренграв были столь обширны, что в одну половину свободно могли уместиться обе ноги. Длиной до колен, они обильно украшались ленточными петлями по всей окружности пояса и внизу. Хлопчатобумажные чулки, которые носили в этот период поверх шелковых, превращали в мягкие драпировки, чуть приспуская их. Пышную массу тканей этого причудливого мужского костюма модники увеличивали также за счет еще одной пары простых чулок, обшитых кружевом, которое выкладывали по краям широких, низко опущенных раструбов сапог.

В 40-е годы обходились еще без париков, но волосы подвивали, отпускали их до плеч и, выделяя из общей массы одну-две пряди, заплетали косички с бантами на концах. Большой плоский воротник, широкополая шляпа со страусиными перьями (или шляпа с тульей в виде усеченного конуса с крохотными полями), а также плащ, живописно драпировавшийся на фигуре, пучки лент, которые модники крепили на головных уборах, рукавах, плечах, шоссах (на украшение такого костюма подчас шли не десятки - сотни метров атласных, серебряных и золотых лент), шпага, сапоги со шпорами являлись непременными аксессуарами костюма французского элеганта середины 17 столетия. Барочный модник, экипированный таким образом, чувствовал себя естественно на дворцовых паркетах во время королевских приемов, балов, торжественных обедов и даже интимных ужинов. И хотя уже при Людовике 13 в аристократических кругах шлифовалось искусство изящных манер, светского поведения, общее впечатление, производимое обликом придворного, было впечатлением перегруженности и отсутствия в костюме известной дисциплинированности, способной привести к гармонии разнородные вещи и аксессуары, входившие в мужской гардероб, манера носить этот костюм ассоциировалась со стилем неглиже.

Вместе с тем создатели мужской моды оказались достаточно смелыми и, не опасаясь обвинений в эксцентричности, успешно решали общие художественные цели, стоявшие перед художниками других видов искусства - цели пластической выразительности формы. Они кардинально изменили мужскую моду, превратив костюм переходного периода в самостоятельную страницу истории (торжествуя и в кроильном искусстве).

Наряду с модой на юбки-штаны (ренграв) существовал в мужском гардеробе так называемый ренгравный комплекс с широкой, из более мягкого материала, заложенной вокруг бедер глубокими складками и нередко отделанной кружевом юбочкой, под которую надевали суженные к колену шоссы, украшенные внизу, как и юбка по бокам, пучками лент.

Можно припомнить еще одно остроумное конструктивное изобретение создателей моды середины 17 столетия, которое дает необычайный эффект увеличения массы костюма самым неожиданным образом. Рисунок представляет конструкцию шоссов с непонятного, на первый взгляд, назначения деталями, являющимися частями оборки, которую необходимо соединить по следующим срезам: АВ с АВ, EG с EG, IJ c IJ. При этом ее округлые линии расположатся внизу шоссов, обхватывая ноги под коленом, а заостренные, с буквами CDEHIKL крепятся в соответствующих точках на шоссах. Подобный фасон штанишек, помимо формально-декоративной функции, выполнял роль своеобразного кринолинчика, поддерживающего узкие полы только что зародившегося жюстокора. Необходимо обратить внимание на один из популярных предметов верхней мужской одежды, кажущийся чрезвычайно современным, поскольку он сочетает в себе нарядность и функциональность. Он существовал в обиходе наряду с классической формой плаща в виде полного круга и назывался казак. Его оригинальная конструкция позволяла трансформировать одежду по желанию: в ней соединялись только плечевые швы, да рукава втачивались лишь в верхнюю часть проймы, срезы рукавов, полочек и спинки, снабженные петлями и пуговицами, можно было скрепить, застегнуть по всей длине и получить одежду с расширенными книзу рукавами - своеобразный прообраз пальто с воротником-стойкой. В случае последовательного застегивания петель и пуговиц на срезах полочек с передними сторонами раскрытых рукавов, а задних его частей - со срезами спинки - образовывался плащ, украшенный несколькими рядами пуговиц.

Женский костюм первые два десятилетия так же, как и мужской, почти не отличается от форм одежды конца предыдущего века и остается достаточно жестким и громоздким. На бедра под юбку(как, впрочем, и под шоссы) продолжают подкладывать валик. Женщины носят высокий стоячий крахмальный воротник вокруг обширного декольте, или закрывающую его горгеру. Для женского костюма также характерны объемные, разделенные на несколько пышных рядов рукава.

После смерти Генриха 4 страсть дворянского общества к роскоши возобновилась настолько, что Людовик 13 издает специальный закон, неоднократно напоминая о нем своим подданным, которым запрещалось (всем, и дворянам в том числе) носить одежду из дорогих привозных тканей с богатыми отделками, плащи, сорочки, манжеты и другие вещи, украшенные драгоценными камнями, золотым и серебряным шитьем, шнурами, позументами, кружевом. Подобные меры были направлены на укрепление экономики страны, ибо ввоз предметов роскоши уменьшал денежные запасы Франции. Вынужденные подчиниться жестко и последовательно проводившимся кардиналом Ришелье мерам в целях поднятия престижа Франции, придворные, поставленные в необычные условия, вместе со своими портными направили фантазию на поиск новых средств выразительности в костюме. Для его изготовления начинают использовать недорогие отечественные ткани, а в качестве декора - полотно, батист, ленты, кружева, получая множество неожиданных фактурных и живописных эффектов. Костюм становится более светлым по колориту, меняется технология изготовления, что делает его более легким, подвижным. Тело человека, который обретает новое мироощущение, освобождается для более естественной пластики.

Новая эпоха соединилась с новым стилевым направлением в искусстве, что выразилось в совершенно ином эстетическом облике человека. Все это относится, как было сказано выше, в большей степени к мужскому костюму. Женский конструктивно на всем протяжении данного периода варьирует уже известные формы кроя, эволюционируя в основном в направлении потери объема платья, близкого по силуэту к естественному строению фигуры, и использует декоративные находки мужской моды. И если пластика мужского костюма, оставляя ощущение переизбыточности, наполнена животворящими импульсами, то мажор женского сдержан, как сдержанна и строго организована форма самого платья, сохраняющего ясность очертаний. Углубление в образную систему моды середины 17 столетия позволяет получить немало полезной информации о путях восхождения французских художников костюма к высотам профессии.